отдых в вене Австрия отдых в вене отдых в вене
 
отдых в вене - отзывы
отдых в вене
отдых в вене
отдых в вене
 / 
Столица/ отдых в вене
отдых в вене
отдых в вене
отдых в вене
отдых в вене

отдых в венеОтели и cпецпредложенияотдых в венеотдых в вене
Выбор отеля
 
страна
курорт
категория отеля
Отзывы по отелям
 
страна
курорт
категория отеля
Туры из Москвы
 тел. (495) 921-38-81
страна
курорт
тип тура

отдых в вене

 

отдых в вене
Самолет "Австрийских авиалиний" молниеносно набирает высоту. Одним глазом я слежу за принимающий последнее сообщение пейджером, другим - за экраном монитора, на котором маленькиий самолетик начинает свой двухчасовой путь по маршруту Москва - Вена. Мили чередуются с километрами, Фаренгейт с Цельсием - Каждый европейский непоседа, летящий в этом самолете, должен в доступной ему системе измерений узнать обо всем, что творится на борту и за бортом.

Карты и таблицы сменились видеоклюквой под вальсы Штрауса, и я поняла, что это нехитрое музыкальное сопровождение будет преследовать меня все дни поездки. Тут же вспомнились все знаменитые австрийские имена, начиная с Моцарта, Фрейда и Франца-Иосифа, заканчивая А.Шикльгрубером, А.Шварценеггером и Х.Бергером. И сразу представилась бесчисленная череда музеев, галерей, памятников истории и архитектуры, дворцов и готических храмов. От музеев у меня через четверть часа начинается мигрень и клаустрофобия. При всем уважении к готике, сто первый увиденный собор (особенно после Кракова и Праги) вызывает чувство замылен-ности взгляда. Более ничего о Вене я не знала и никаких острых впечатлений не ждала. Кучкуемся в венском аэропорту.

Пресс-тур предполагает крайне разношерстную компанию. Нас семеро, из самых разных изданий, и только я не интересуюсь помпезной имперской архитектурой и модной в этом году императрицей Сиси (аналог леди Ди), любимой народом, не спавшей с мужем, конфликтующей с королевой-матерью и погибшей 100 лет назад. К счастью, гостеприимные австрийцы учли все предварительные пожелания, присланные им из Москвы, и составили программу с учетом интересов всех изданий, в том числе и такого радикального, как ОМ. Выбросив обертки от сжеванного в полете "Орбита" в первую попавшуюся урну, тут же ловлю на себе косой взгляд полицейского. Оказывается, из четырех стоящих рядом урн надо было выбрать ту, что предназначена для бумаги.
Швейцар у входа в 5-звездный "Ана Гранд Отель" недоверчиво смотрит на мои пыльные кроссовки, как будто сам никогда их не носил. Здесь, в самом центре Вены, обычно останавливаются Spice Girls, U2, Шанталь Томасе, Мартин Скорсезе, Клаудиа Шиффер, Джерри Холл, Герб Ритц, Каррерас - Доминго - Паваротти и прочие принцы и президенты. Оставлю-ка им в наследство номер с Литвиновой на обложке - приедут, полистают.

В двух шагах от отеля - "блошиный" рынок Naschmarkt (4. und 6., Wienzelle/Kettenbrukengasse), мимо которого я просто не могу пройти. Ты помнишь Тишинку? Ты был на Camden в Лондоне? Каждый из этих рынков похож на другие и при этом неповторим. Глазки разбегаются от обилия предметов, и все их хочется купить, чтобы потом этот хлам годами пылился на книжных полках и подоконниках, превращая квартиру не то в антикварную лавку, не то в египетскую гробницу. Головка от африканского каменного божка, пластинки 50-х годов, индийские бусы, сломанная погремушка, поношенный кримпленовый костюм, страусовый веер, китайский бумажный фонарик, фарфоровая чашка "из императорского сервиза", денежные знаки и награды всех времен и народов - это можно здесь купить и привезти с собой в качестве сувениров. Вот только как доказать, что они именно из Вены?..

Я покупаю якобы старинный мельхиоровый подстаканник, сработанный под югендш-тиль. Витиеватое слово "Vienna" доказывает мне, что он сделан неким современным умельцем на потребу туристскому вкусу, а тому, кому я его подарю, - что он действительно австрийский. Как на любом "блошином" рынке, здесь можно шататься весь день, рассматривая товар и наблюдая нравы. Но близится вечер, и я, наспех переодевшись в помятые черные брюки, еду в театр. В Вене мы или где? Веселый парень Роман Полански прошлой осенью поставил в столичном Ralmundtheater инфернальный мюзикл "Танец вампиров", точно копирующий "Бал вампиров" - его же фильм 20-летней (???) давности. При моей стойкой нелюбви к этому жанру, творящееся на сцене действо несказанно меня увлекло.

Уровень постановки "по-бродвейски" все-таки дает о себе знать: такое обилие технически навороченных декораций, роскошных костюмов, неожиданных трюков и ходов (при том, что фильм виден не раз) не приснится в самом галлюциногенном сне. А такими голосами, какими исполнялись даже самые второстепенные партии, у нас могут похвастаться только примы наиболее помпезных музыкальных театров. Меня смутил лишь финальный танец в исполнении кордебалета, напоминающий типичную развязку голливудского блокбастера. "Да здравствуют вампиры! Все мы - вампиры!" - то пел, то скандировал стройный хор раскрашенных монстров в лохмотьях, и от этого пропала вера в реальность клыков великого и ужасного графа. Спектакль идет в Раймундтеатре уже несколько месяцев и ежевечерне собирает аншлаг. Вампирский бизнес рачительно поставлен на поток: в фойе ты можешь купить пробирку с бутафорской кровью, вставную челюсть, зонтик или маечку с мрачным логотипом, CD с музыкой Джима Штайнмана и осиновый кол. Чтобы впечатления не ослабевали, далее может последовать вампирский ужин. В интерьерах только что виденного тобою в театре замка тебе поднесут гусиную печень в виде отрезанной головы младенца, оформленной в соответствующем месте традиционным для австрийской кухни алым брусничным вареньем. На десерт жди мороженое в вафельном гробике. Вообще, эта нация неравнодушна к смерти и к тем ритуалам, что ее окружают. К примеру, всех своих исторических идолов они хоронили расчлененными - сердце, внутренности и внешнюю оболочку в разных емкостях и даже в разных местах. Темный в этих вопросах Гитлер хотел вернуть австрийцам тело одного народного кумира, "уехавшее" во Францию, но не учел, что сердце и все остальное надо было сначала с телом скомпоновать, и возврат был сочтен недействительным.

Во время эпидемии чумы кости тысяч погибших ровненькими штабелями складывались в подвалах монастырей, и сегодня дотошный турист при желании и напористости сможет не только увидеть их, но и пересчитать. И уж безо всяких проблем потомственный некрофил может посетить чистенькие городские кладбища (11, Simmeringer Hauptstrasse, 234 и 3, Leberstrasse, 6/8) или уникальный музей патологоанатомии (13 Hof Narrenturrn, 2), где выставлены препарированные черепа и мумифицированные головы незаконопослушных граждан.

Мне не пришлось гулять по кладбищу, потому что я решила пойти дальше - сразу под землю. Если позвонить по телефону 408-33-03 некоему Альберту, похожему на молодого Макаревича, и очень сильно (по-немецки!) попросить его показать венский андерграунд, то можно воочию убедиться в том, что жизнь есть не только на Марсе, но и в запечатленных в "Третьем человеке" Орсона Уэллса венских катакомбах. Когда-то по четвергам, раз в полчаса туда отправлялась организованная толпа экскурсантов с факелами, они мочили ноги в подземной речке Вене, простужались и умирали или просто терялись в многокилометровых катакомбах. Поэтому лавочка под названием Underground Club Vienna была официально прикрыта, но до сих пор фанатично преданные канализационному делу диггеры водят туда единичных туристов-радикалов.


Катакомбы, построенные в прошлом веке, должны были усмирить узенькую яузоподоб-ную Вену, разливавшуюся весной как Дунай. Это длинный изогнутый каменный коридор с высотой сводов 18-20 метров и чуть большей шириной, из которого в нескольких местах можно выйти на поверхность по узким ходам и винтовым лестницам. Лестницы заканчиваются в афишных тумбах, ключи от потайных железных дверец которых есть только у членов Underground Club Vienna.

На 7 августа клуб запланировал открытие подземного бара и массовую акцию West River Story в поддержку своего дела, поэтому, если тебя манят венские катакомбы, тебе стоит поспешить. Итак, меня тоже потянуло увидеть столицу Австрии, так сказать, снизу. Альберт раздал компании добровольцев самодельные факелы, и мы, нервно смеясь и шутя на тему крысиных аппетитов, двинулись в сторону кромешной темноты. Под монотонное журчание речки мы прошли около двух километров, попутно заходя в коридоры-колодцы и сжигая на низких потолках переходов зазевавшихся пауков.

...Площадь перед известной всему миру Венской Оперой. Молодые здоровые немцы, похожие как братья на Дитера Болена, наслаждаются полуденным солнцем и холодным пивом. Как говорится, ничто не предвещает съезда крыши. Раскрывшаяся с лязгом дверь в маленькой афишной тумбе являет немцам девять разнополых особей с горящими факелами в руках, которые дружелюбно зазывают их в тартарары. Немцы берут свое пиво и - представь себе - идут. Тщетные попытки вычесать из волос паутину закончились для меня вторым за день мытьем головы. Остатки сгоревшего факела трогательно покоятся в номере на инкрустированном столе, между мраморным основанием ночника и факсом. Интересно, что подумает горничная?..


За окном дождь. Нехотя достаю из дорожной сумки зонт, чтобы пойти побродить по Вене, которая гораздо органичнее смотрится на фоне пасмурной погоды. Яркое пятно "экологичного" дома Хундертвассера нарушает монохром-ность картины. Этот безумно богатый и чумовой архитектор, которому сейчас уже 90 лет, построил в центре Вены, наверное, самое странное здание в мире. Бредовый разноцветный фасад, этажи разной высоты, искривленные коридоры, полы и углы - сперва кажется, что это лишь артефакт. АН нет, в доме № 3 на пересечении Kegelgasse и Loewengasse живут люди! Меня не покидает мысль, как же они покупают себе мебель и как ставят машины во дворе? Ведь и внутри, и снаружи дому чужды симметрия и логика, а тротуары перед ним представляют собой аккуратно выложенные брусчаткой рытвины и колдобины. Но самое интересное, как живется этим арендаторам муниципального жилья (квартплата здесь такая же, как в коробках "спальных" районов), когда их окна круглосуточно атакуют фотовспышки ни в чем не сомневающихся туристов? Не могу отказать себе в удовольствии безнаказанно сверкнуть кому-то в окно. Можно предположить, что массовый садизм тоже в некоторой степени определяет успех этого проекта.

Спите спокойно, дорогие жильцы самых нестандартных на земле квартир. Я не буду больше снимать, а возьму за 10 долларов такси и поеду в другое замечательное место. Но по дороге мне нужно будет захватить обаятельную и заботливую барышню Эву, отвечающую в Австрийском комитете по туризму за русский сектор и пообещавшую показать мне модные тусовочные места ночной Вены. Эва вручает мне флайер для прохода на Карла Кокса в Gazometer - гигантскую дискотеку, находящуюся в одном из четырех промышленных объектов неясного мне назначения (кажется, это называется по-русски газгольдерная станция). Мы выезжаем за черту города, и я вижу сверкающий окнами каменный цилиндр, напоминающий средневековый бастион, где внутри под бодрое ди-джействование Карла Кокса топчутся восемь тысяч человек. Именно топчутся, потому что венская молодежь почему-то почти не танцует, хотя в массе своей выглядит так, как у нас - самые продвинутые ее единицы.


Странное сооружение с выгнутым полом как бы переносит тебя в иное измерение: ты одновременно видишь сверху сцену и зал, а пройдя десяток шагов от центра выпуклости вниз, не видишь уже ничего, кроме бликую-щих и вибрирующих стен над собой. Мощность звука превышает все допустимые границы, и я знаками объясняю Эве, что пора ехать дальше.

Сегодня еще суббота, а это значит, что в клубе Kinky Disco (парк Volksgartem, 1., Burgring, 1) будет party трансвеститов. Можно поехать в популярную дискотеку Flex (около станции метро "Шоттенринг"), где устраивают готические вечеринки, или в Nachtwerk (Dr-Gonda-Gasse, 9), крайне модное заведение. Какая-то девушка предлагает нам выбрать клуб "Королева Анна", где в двух залах одновременно играет абсолютно разная музыка (для тех, кому до 16 - в одном, для тех, кому за 30 - в другом), но нас эта идея пугает. В итоге мы почему-то останавливаемся на только что открывшемся клубе Maria's Roses и "Бермудском треугольнике" - квартале, где на каждые 1000 кв.м приходится пара заведений типа московской "Пропаганды", тату-салон, маленький магазин клубной одежды и еще что-нибудь в этом духе.

С трудом верится, что до насквозь пронафталиненной Венской оперы и императорского дворца Хофбург - десять минут хода. К сожалению, Maria's Roses здесь не самое лучшее место, потому что на первом этаже, где столики -слишком тесно, а в подвале, где танцуют, слишком просторно, не сказать - пусто. Опять же, несмотря на модную музыку, в центре танцпола топчутся шесть (!) человек, один из них - чуть активнее. "Иностранец", - говорит Эва. Цены в ночных заведениях немаленькие, и даже самые молодежные из них не позволяют говорить о туманности: самый простой алкогольный коктейль обычно стоит $5-6, мы пьем В-52 и Tequila Sunrise за $10!


В результате такого безмазового поиска мы неожиданно оказываемся в обычном ночном кафе "Новая Вена" неподалеку от большой Rotenturn Strasse, где и оседаем ко всеобщему удовольствию - как своему, так и наших новых знакомых из Будапешта и Берлина, встреченных там. Народу в "Новой Вене" много, но не чересчур, играют какие-то негры, стены без излишных заморочек оклеены афишами тех, кто здесь когда-либо выступал или только собирался это сделать. Клево, недорого, уходить не хочется.

Болтаясь в теплой компании по ночным улицам старой Вены, я невольно сравниваю ее с Санкт-Петербургом, столицей района Нижняя Австрия, куда проездом занесло нашу недружескую пресс-группу. Центр этого города возводился по уникальному проекту и должен был не только являть собой образец человеческого поселения Третьего тысячелетия, но и стать реально существующим стимулом к строительству по всей планете себе подобных. Сейчас он похож на опустевшую после съемок декорацию "Бразилии" или "Пятого элемента" - люди там, видимо, живут с трудом и по улицам лишний раз не ходят. Хотя все сделано ради того, чтобы им было комфортно: тщательно просчитаны высота и расположение зданий, использованы "космические" стройматериалы, все рядом - правительственные офисы, концертный зал, супермаркет, морг, детский сад...

Центральное сооружение, этакая ратуша XXI века, создано исключительно для того, чтобы любой желающий мог наедине послушать музыку в одной из круглых сфер, расположенных на каждом этаже! Вроде бы все хорошо. Но если это - город будущего, то дожить до него не хочется. Так вот, ни новая, ни тем более старая Вена не имеют ничего общего с этим футуристическим творением. Ведь несмотря на то, что на ее улицах полно стариков со всего света, у нее, определенно, будущее есть. Пройдись по "Бермудскому треугольнику", по парку Пратер, по Naschmarkt и даже по самой туристической площади перед собором св.Стефана, оглянись кругом - и ты его увидишь.

ice-nut.ru

отдых в вене

отдых в вене
Австрия
Англия
Андорра
Бельгия
Болгария
Великобритания
Венгрия
Германия
Голландия
Греция
Дания
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Латвия
Литва
Люксембург
Мальта
Монако
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сербия
Словакия
Словения
Турция
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эстония
отдых в вене
отдых в вене

О проекте |Карта |Рекомендуем
(c) Void Limited Co, 2005
www.paneuro.ru
отдых в вене Rambler's Top100